Любуясь оранжевым апельсином, предвкушая сладость его сока, поворачивая то одним, то другим согретым солнцем боком, вдруг обнаруживаешь клеймо королевского происхождения плода. Начертанное на черном ромбе желтое «Marocco» манит сказкой и будоражит мечты о далеком восточном походе. Рассказ, усердно сохраненный услужливым писцом, милостиво поведет Сергей Шестаков, побывавший на перекрестке Средиземноморья и Африки, христианства и мусульманства, Запада и Востока.
Предисловие. Persona incognita
Мое путешествие было намеренно одиноким. Я слишком устал от суетливого ритма города, от бесконечного мелькания лиц, слов, дел, забот. Поэтому и решил отправиться в путешествие, пока не начался сезон отпусков, и пестрые толпы туристов еще не заполнили все уголки мира. Почему я выбрал именно Марокко? Наверное, повлияли впечатления моих друзей. Хотелось самому увидеть то, о чем они так красочно рассказывали. Так как отпускного времени было совсем немного, я заранее спланировал свой маршрут. Выбрал не чартер, а регулярный рейс местной авиакомпании. Сначала долетел до Стамбула, а оттуда в Марокко на самолете Air Marocco – Королевских Марокканских Авиалиний. Когда еще только проходил регистрацию на рейс, то оказалось, что я один из очень немногих белых, летевших в Марокко. Пара немцев, несколько французов и я. На регистрации на меня долго смотрели, в глазах сотрудников досмотра стоял вопрос: а что же я, русский, один, здесь делаю? Путешествие можно было считать начавшимся.
Город дворцов
Вечером я прилетел в Касабланку, но осмотр этого города я оставил на конец путешествия, на закуску, так сказать, а потому следующим же ранним утром я выехал на север в Мекнес. Касабланка, Мекнес, Фес, Марракеш и нынешняя столица Рабат – крупнейшие города Марокко, и все они в свое время были столицами. В каждом из них есть действующая королевская резиденция, которая обнесена высокими стенами и очень хорошо охраняется, так что фотографироваться можно только на фоне этих самых неприступных стен.
Мекнес – город роскошных дворцов и садов. Под залом, в котором султан, сделавший Мекнес богатейшим из городов, любил принимать иностранных послов, находилась тюрьма. Сейчас от тех бесконечных лабиринтов остались лишь развалины, но 3-4 века назад ходили легенды об узниках, заточенных в тюрьме. Бедные заключенные были вынуждены принимать ислам и работать на строительстве Мекнеса, а за знатных и богатых требовали выкуп. Видимо, над их головами и оглашали посланцам требуемую сумму.
Каждый крупный марокканский город делится на две части, или медины. Жаль, что туристов не возят в старую медину — исторический центр, в котором осталась старинная архитектура и древние крепости. Они попадают лишь в новые, комфортные и современные районы. А ведь именно в тех, старых, где-то полуразрушенных, скученных и суетливых кварталах царит непередаваемый колорит средневекового восточного города. Я целыми днями пропадал на узких улочках с их шумом, гомоном и неповторимым внутренним ритмом.
История и современность в Марокко не соперничают. С одной стороны, памятники истории бережно сохраняются в их первозданном виде, с другой стороны, страна стремится не отставать от прогрессивного мира и быть комфортной для любого человека.
Следы великой империи
По Марокко можно передвигаться на Гран Такси. Целый парк старомодных Мерседесов готов перевезти тебя из одного города в другой за 10 дирхам (около 1 евро). В машину набирают группу 5 человек – 2 человека рядом с водителем, а трое на заднем сиденье. Тесновато конечно, но конечный пункт назначения того стоит. Волюбилис – африканская колыбель античной культуры. В истории Марокко чего только не было — финикийское, арабское, испанское, французское и даже римское владычество. Во II-III вв. Волюбилис был форпостом Римской Империи на севере Африки. Частично восстановлены капитолий, базилика, немного жилых домов. Наглядная демонстрация многогранной марокканской культуры — рядом с Волюбилисом находится Мулай Идрис – одна из наиболее охраняемых мусульманских святынь. Это мечеть IX века, и немусульманам и животным, что для правоверных почти одно и то же, приближаться к ней запрещено.
В середине пути
В Фесе я пробыл 3 дня. И конечно, самым исхоженным мною местом стала старая медина. Сразу можно определить, в какой квартал ты попал – в еврейский или арабский. В арабских кварталах соблюдаются традиции архитектуры – со стороны улицы нет окон, есть только окна, выходящие во внутренний дворик. А еврейские дома, особенно торговцев золотом, смотрят на улицу. Я был удивлен, когда мне разрешили сделать несколько фотографий в еврейском квартале. Вообще же в Марокко каждый снимок стоит 10 дирхам. Как-то я даже наткнулся на школу. Долго пытался сфотографировать со стороны, тайком, чтобы не мешать, но учительница меня увидела, радушно открыла дверь и пригласила войти. Ее дружелюбие объяснилось тут же – она добавила, что я могу заплатить и фотографировать вволю.
